Ich kann nicht nachvollziehen warum Futaba beim FF-10 Modul eine derart unelegante Lösung gewählt hat, zumal andere Module etwa jene für die FX30 und FX40 oder sogar jenes zum Umrüsten der Graupner MX22 auf Futaba Fasst deutlich besser ausgeführt sind.

Frei nach dem Motto: ” der Buckel muss weg- das Auge fliegt mit” habe ich mich entschlossen die Antenne um zu bauen und dorthin zu verpflanzen wo auch die 35 Mhz Antenne ihren Weg durch das Gehäuse findet. Dies kann ich machen, da ich komplett auf 2,4 Ghz Technik umsteige.

Aus dem Internet besorgte ich mir folgende Teile:

• Wlan Antennenkabel (Pigtail) mit U.FL Stecker und RP-SMA Buchse
• Schraubbare Antenne ( Graupner IFS)

Den Umbau machte ich wie Folgt:

• Einen Einsatz basteln (eine Art Buchse mit Absatz), damit die SMA Buchse ins Gehäuse der Anlage gesteckt werden kann.
• Die RP-SMA Buchse mit dem Einsatz verschrauben.
• Ein großzügiges Loch ins Gehäuse der Steuerung (Rückwand) bohren um später das Antennenkabel durchführen zu können. [singlepic id=210 w=320 h=240 mode=watermark float=]
• Das HF Modul öffnen ( Achtung Garantie weg) und die Antenne abstecken (U.FL Stecker) sowie die Antenne vom Gehäuse abschrauben. [singlepic id=204 w=320 h=240 mode=watermark float=]
• Ein Loch ins Gehäuse des HF-Modules bohren für das Antennenkabel.
• Den übersehenden Teil des Gehäuses ( Buckel) des HF-Moduls absägen und anschließend das Loch verschließen ( 0.5 mm GFK Platte, schwarze Folie ) [singlepic id=198 w=320 h=240 mode=watermark float=]
• Jetzt kann Das Kabel eingfädelt werden. Zuerst durch die Rückwand des Senders und dann durch das Gehäuse des HF-Moduls. Danach das Antennenkabel an der Platine anstecken (U.FL- Stecker) und den Deckel auf des HF-Modules aufschrauben. [singlepic id=200 w=320 h=240 mode=watermark float=]
• Das HF- Modul in die Senderrückwand einsetzen ( vorsichtig um das Kabel nicht zu beschädigen).<BILD6>
• Dann die RP-SMA Buchse mit dem Einsatz in das Sendergehäuse stecken ( dort wo später die Antenne aufgeschraubt wird). [singlepic id=205 w=320 h=240 mode=watermark float=]
• Zum Schluss die Rückwand der Steuerung vorsichtig (Wegen der Pins) aufsetzten und verschrauben. Antenne ein schrauben und fertig !

So - jetzt gefällt mir die Sache schon besser.

Hinweis: falls jetzt jemand Lust bekommen hat seine nagelneue Fernsteuerung zu zersägen, so tut er dies auf eigene Gefahr!

• höherer Preis
• empfindlich gegen mechanische Beschädigung
• reagiert u. A. mit Explosion bei Überladung (> 4.25 V / Zelle)
• beim Unterschreiten der Unterspannungsgrenze von etwa 2,3 Volt / Zelle kommt es zu schweren irreparablen Schäden (empfohlen >= 3,2V / Zelle)

Um das Laden in den Griff zu bekommen benötigt man unbedingt ein Ladegerät das auch LiPo’s unterstützt. Diese werden nämlich nach dem sogenannten CC/CV Ladeverfahren geladen. Bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung von etwa 4,2V / Zelle lädt das Ladegerät mit konstantem Strom. Danach bleibt die Spannung konstant und Strom fällt stetig ab.
Da man in der Regel mit einer Zelle die nominell 3,7 Volt aufweist nicht fliegen kann, werden mehrere Zellen in Serie geschaltet. Die Serienschaltung wird mit z.B. 3s = 3x seriell = 11,1V bezeichnet. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Aufgrund von Fertigungstoleranzen sind solche Zellen im Pack nie gleich. Werden nun diese Zellen in Serie geladen, so werden unweigerlich eine oder mehrere Zellen überladen, da ja das Ladegerät nur die Gesamtspannung messen kann.
Ein Beispiel mit einem 3s Akku zum Ladeende, wo eine Zelle durch unterschiedliche Selbstentladung abgedriftet ist:
Zelle 1: 4,22V
Zelle 2: 3,89V
Zelle 3: 4,25V
Summe: 12,36V

Das Ladegerät teilt nun die Summe der Spannungen (12,36V) durch die Anzahl der Zellen (3s) und rechnet nun mit 4,12V pro Zelle. Somit ist der Ladevorgang nicht beendet, obwohl Zelle 3 und später Zelle 1 überladen werden. Diese verlieren nun an Kapazität, blähen auf und explodieren im schlimmsten Fall.
Das Ganze hört sich böse an, ist aber bei der Verwendung eines Equalizers bzw. Balancer lösbar. Beide haben über den sogenannten Balancer Anschluss jede einzelne Zelle im Auge.
Leider gibt es noch unterschiedliche Stecksysteme für Balancer. Der Typ JST-EH, der u. A. von Robbe, Graupner und Kokam verwendet wird, ist der gebräuchlichste Stecker. Eine Übersicht über diverse Stecksysteme ist hier ersichtlich.

Auf einem LiPo gibt es neben der Angabe der Kapazität und Spannung auch noch eine Aufschrift mit xxC. Dies beziffert den maximalen Abgabestrom.
Ein Beispiel einer Akkuaufschrift: 11,1V 3300mAh 18C Dauerbelastung
Das bedeutet nun das dem Akku 3300×18 = 59400mA = 59,4A entzogen werden darf.
Geladen wird ein LiPo grundsätzlich mit 1C (lt. obigem Beispiel wären das 3300mA). Neue Generationen von LiPo’s dürfen schon mit der doppelten Kapazität geladen werden (Angabe am Typenschild!). Beim Laden sollte der LiPo auf einer nicht brennbaren Unterlage sein!

Nun ein paar Tipps, um mit dem LiPo möglichst lange Spaß zu haben:

• Jede Ladung sollte mit Balancer bzw. Equalizer erfolgen
• Den Ladestrom nicht höher als 1C setzen, auch wenn der Hersteller bereits 2C angibt, sollte dies nicht unnötigerweise geschehen.
• Nur etwa 70-80% der Kapazität entladen, d.h. der Regler sollte niemals abschalten müssen.
• Die maximale Dauerbelastung bis etwa 70-80% ausreizen (nicht zu 100%)
• Lagerung über lagere Zeit mit etwa 40 – 60% seiner Kapazität (<4V/Zelle)

Nun habe ich mir noch die Arbeit gemacht, einige Akkus von mir bzw. von Freunden zu vermessen. Dabei werden die Akkus über einen Balancer entladen und die Messwerte per UniLog aufgezeichnet. Dabei fließt über eine Glühlampe ein Strom von etwa 8 – 9 A. Die Entladung endet, sobald eine Zelle 3V erreicht.

Wenn das Bild angeklickt wird erscheint ein neues Fenster, wo es links unten die Möglichkeit “Full Size” gibt!

Vertikale Achse: Spannung in Volt
Horizontale Achse: Entladung in mAh

Getestet wurden folgende Akkus (alle 3S mit 11,1V):

• NoName Akku (Zellen lt. Aufschrift von Saehan) mit 4800mAh und 18C Dauerlast - etwa 130 bis 150 Zyklen – Gewicht: 403g
• Noname Akku (Zellen lt. Aufschrift von Saehan) mit 2500mAh und 18C Dauerlast – etwa 50 Zyklen – Gewicht: 184g
• Pichler LemonRC (Ultra Series) mit 2500mAh und 25C Dauerlast – etwa 30 Zyklen – Gewicht: 204g
• Kokam H5 mit 2400mAh und 30C Dauerlast – etwa 20 Zyklen – Gewicht: 219g
• Kokam H5 mit 3200mAh und 30C Dauerlast – etwa 15 Zyklen – Gewicht: 320g
• Flight Power EVO Light (Hacker) mit 4270mAh und 20C Dauerlast – neu – Gewicht: 322g

Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr!

Auf zwei Punkte sollte man beim Zusammenbau jedoch achten:

• Beim Empfänger sollten die Servokabeln nicht zu knapp bemessen werden, da der Empfänger sonst im hinteren Rumpf nicht mehr zugänglich ist.
• Die MPX Steckverbindung für die Tragflächen habe ich fast rechtwinkelig gelötet und mit Heißkleber gesichert, um keine Kollision (Reibstelle) mit dem Akku zu bekommen.

Sonst ist die Multiplex Dokumentation sehr gut.


[singlepic id="64" w="320" h="240" mode="watermark" float="" ] [singlepic id="62" w="320" h="240" mode="watermark" float="" ]

Nach dem konfigurieren der Servowege und Mischfunktionen gemäß MPX Anleitung ging es zum Jungfernflug auf die Flugwiese.
Kurz gesagt - ich war begeistert. Mit einem Stoß aus dem Handgelenk ging es in einer schönen Parabel schnell mit etwa 20m/s in den senkrechten Steigflug. Nach etwa 10 Sekunden musste den MPX Tuning Motor abgeschaltet werden um die Sichtbarkeit zu erhalten.
Mit sehr guter Sinkrate geht es mit Speed in den Segelflug. Zum Landen werden die Querruder aufgestellt um die Sinkrate zu steigern und die Geschwindigkeit zu senken. Somit läßt sich der MPX Blizzard gut landen.

Das Ende vom Blizzard

Nach einem Moment kurzer Achtsamkeit hatte ich im ausgedehnten Landeanflug den Blizzard kurz aus den Augen verloren und es kam wie es kommen musste. In etwa 400m Entfernung krachte der Blizzard mit voller Fahrt senkrecht in den Boden. Etwa 100km/h hält das beste MPX Elapor nicht aus.

Nachdem ich den Antriebssatz und den Empfänger, sowie den deformierten LIPO Akku retten konnte, habe ich mich für einen neuen Blizzard entschieden.

Nachtrag vom 7. Oktober 2008

Endlich konnte ich meinen neuen Blizzard wieder ausgibigst testen. Mit alten Antriebssatz und neuem Blizzard wurde das Gas wieder einmal richtig durchgedrückt. Leider gab es schon wieder einen ernsten Zwischenfall – beim Anstechen ohne Motor im Winkel von etwa 70 Grad fingen plötzlich die Tragflächen an zu Flattern. Dieses Flatteren war so heftig, dass sich beide Ruderhörner vom Elapor lösten und ich plötzlich keine funktionierenden Querruder mehr hatte. Glücklicherweise konnte ich den MPX Blizzard unversehrt mit den verbleibenden Achsen landen (Seite – Höhe über das V-Leitwerk).

Im Anhang habe ich eine UniLog Aufzeichnung des Fluges:

Wenn das Bild angeklickt wird erscheint ein neues Fenster, wo es links unten die Möglichkeit “Full Size” gibt!
Bei diesem Diagramm handelt es sich um eine Onboard Aufzeichnung von Akkuspannung, Motorleistung und Flughöhe.

Mit dem Prandl Staurohr habe ich die Geschwindigkeit vom Tuning Antrieb aufgezeichnet. Nun, 120 km/h stellen für den Blizzard kein Problem dar.